1: 1 Audemars Piguet Royal Eiche Offshore Marcus Replica Bewertung - JF

Die Audemars JF Hersteller Piguet Royal Oak Offshore Marcus Replik Uhr mit 1: 1 Zustand ist in einem 42 - mm - Gehäuse, wiedergegeben in DLC-plattierten Edelstahl gesetzt. Das Gehäuse wird durch ein schwarzes Zifferblatt ergänzt, das von den Leuchtmarkierungen und den Zeigern beleuchtet wird. Das Zifferblatt ist ein Saphirglas. Die Uhr bietet die Funktionen der Anzeige von Stunden, Minuten, Sekunden, Chronographen sowie die von Datum, angezeigt in der Blende um 3 Uhr. Lebensfreude zu diesen Funktionen ist eine zuverlässige Qualität Clone AP Caliber 3126 Automatikwerk. Hinzufügen der letzten Note der Harmonie auf das Design der Audemars Piguet Royal Oak Offshore Marcus Replik-Uhr ist ein exklusives weißes Gummiband, das in einem AP deployant Verschluss endet.


Technische Daten:
Zustand: Neu
Gehäusegröße: 42 mm
Geschlecht: Männer
Uhrwerk: Clone AP Caliber 3126 Automatisch
Funktionen: Stunden, Minuten, Sekunden, Chronograph, Datum
Power Reserve : 55 Stunden
Gehäuse: DLC
Lünette: Keramik
Gehäuseboden: Durchsichtig
Krone: Schraube
Zifferblatt Farbe: Schwarz
Band-Art: Gummi
Verschluss Typ: Bereitstellung
Unterschrift: Audemars Piguet
Bügel-Farbe: Weiß


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Bovet Fliegender Tourbillon Ottanta Sei

Italienische Supercars sind gleichbedeutend mit Stil-, Hochleistungs- und fesselnden Motoren, die manchmal unter einer Scheibe aus klarem Glas sichtbar sind. Vor kurzem veröffentlichte Bovet in Zusammenarbeit mit Pininfarina seine Flying Tourbillon Ottanta Sei, mit einer unglaublichen Bewegung, frei offenbart über ein Gehäuse, bestehend aus mehreren Saphir-Panels.

Kein sich selbst respektierender Benzinfahrer würde jemals an einem italienischen Supersportwagen vorbeifahren, ohne die Gelegenheit zu nehmen, seine herrlichen, skulpturierten Linien zu bewundern. Die stereotype Styling-Heldentat der italienischen Nation manifestiert sich in Architektur, Mode und natürlich der Automobil-Welt.
Allerdings reicht das verführerische Repertoire eines italienischen Supercar über eine bloße Ästhetik hinaus. Das Starten des Motors eines automobilen Vollblutes verursacht kitzelnde und sonoren Geräusche, die von seinen mehreren Auspuffungen ausgehen.
Seit einigen Jahren haben Auto-Designer geschätzt, dass die ästhetische Anziehungskraft der italienischen Supercars nicht nur auf die visuellen Reize seines Körpers oder Innere, sondern auch der Motor beschränkt ist. Dies hat dazu geführt, dass mehrere Hochleistungs-Autos mit klaren Motorabdeckungen und damit das mechanische Wundern im Motorraum sichtbar werden. Darüber hinaus verleiht der Anblick des starken, leichten Rahmens, an dem der Motor befestigt ist, einen technischen Handgriff, dem nur wenige widerstehen können.
Pininfarina, die legendäre italienische Design-Haus, verantwortlich für penning viele Exemplare der Auto-Exotica, hat mit Bovet zusammengearbeitet, um eine neue Uhr, die Flying Tourbillon Ottanta Sei konzipiert. Dies ist nicht das erste Mal , Pininfarina und Bovet zusammengearbeitet haben, haben sie bereits eine beeindruckende Reihe von Co-Branding - Uhren, einschließlich der Bovet von Pininfarina 'Sergio' Split-Second Chronograph , die ich früher in diesem Jahr überprüft.
Die Designer von Pininfarina und Bovet haben nun eine Uhr konzipiert, die viele mechanische Komponenten enthüllt, die normalerweise nicht sichtbar sind. Darüber hinaus haben die beiden Unternehmen das Flying Tourbillon Ottanta Sei geschickt mit "Leichtigkeit" durchdrungen. Bovet erklärt, dass diese "Leichtigkeit" zwei Bedeutungen hat. Die Uhr zeigt sowohl eine featherlight Masse als auch, mit freundlicher Genehmigung der Gewächshausbauweise, eine allgegenwärtige Beleuchtung jedes Teils.

18 Karat Rotgold Gehäuse mit weißen Ziffernringen
Mit meinen horologischen Geschmacksknüppeln, die bei dem Gedanken an diese optisch ansprechende und technisch interessante Zeitmessung salivierten, ergriff ich die Gelegenheit, mit den Bovet 'hands-on' zu kommen, bevor alle 86 Beispiele verkauft wurden. Der Name 'Ottanta Sei', was bedeutet, 86 auf Italienisch, spielt auf die begrenzte Anzahl der verfügbaren Bewegungen an. Bovet bietet das Modell in drei Varianten an: 18 Karat Rotgold, Titan Titan 5 und Grade 5 Titan, mit schwarzem DLC. Das Zifferblatt ist in weiß lackiert oder blau kreisrund gebürstet Optionen. Meine praktische Erfahrung war mit der Grade 5 Titan-Version mit schwarzem DLC und weiß lackierten Zifferblattringen.

Das Zifferblatt

Das offene Zifferblatt ist äußerst ausgewogen und besteht aus drei Schlüsselelementen: die Stunden- und Minutenanzeige bei 2 Uhr, die 10-Tage-Gangreserveanzeige gegenüber 10 Uhr und das fliegende Tourbillon um 6 Uhr. Dieses harmonische Arrangement erinnert mich an Leonardo da Vincis Vitruvianer mit optimalen Proportionen.

Die Zeitanzeige, ein weißer, mit blauen arabischen Ziffern markierter Kreis, beweist eine hervorragende Lesbarkeit. Die weißen, zeitgenössischen Stunden- und Minutenzeiger zeigen eine Fülle an Stil, die auf die vorherrschende Zeit mit klaren, spitzen Spitzen hinweist. Gegenüberliegend wiederholt die Gangreserve-Anzeige die Designsprache der vorgenannten Zeitanzeige, wobei eine Kombination aus roten und blauen arabischen Ziffern auf einem weißen Emaille-Ring verwendet wird.
Durch die Vermittlung von Informationen über die weiß lackierten Ringe anstatt volle Subdials, ist die Masse des Flying Tourbillon Ottanta Sei reduziert. Darüber hinaus ermöglichen die offenen Aspekte beider Subdialien die Sichtbarkeit der darunter liegenden Komponenten, was die visuelle Leichtigkeit der Displayarchitektur verstärkt.

Zwar gibt es eine offensichtliche Balance zu den beiden weiß lackiert zeigt, gibt es auch einige subtile Idiosynkrasien. Beispielsweise ist im unteren Teil der Stunden- und Minutenanzeige ein weiß lackierter brückenartiger Abschnitt vorhanden, der die ansonsten skelettierte Bewegung überspannt. Die Gangreserveanzeige ist jedoch frei von solchen Details. Darüber hinaus sind die Hand auf der Gangreserveanzeige und der Minutenzeiger gegenüberliegend identisch, mit scharfen spitzen Spitzen, während der Stundenzeiger der Zeitanzeige eine abgerundete Spitze hat. Bovet hat nicht zweckmäßigerweise kopiert und eingefügt, sondern hat das Zifferblatt mit schönen Nuancen, die die gesamte Zusammensetzung zu verbessern.

Der Fall

Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 44 mm und eine Dicke von 8,85 mm, die für ein handgewickeltes Tourbillon mit einer 10-tägigen Gangreserve vergleichsweise schlank ist. Diese Dicke wächst auf 12 mm, sobald die Tiefe jedes Saphirkristalls berücksichtigt ist, aber die Häufigkeit des Glases verleiht jeder Innenfläche eine Helligkeit. Letztendlich, während diese Uhr nicht als "ultradünn" bezeichnet werden konnte, bleibt ein Gesamteindruck der Leichtigkeit übrig.

Die Krone, markiert mit dem Pininfarina Logo, sitzt am Mittag und verfügt über eine auffällige Diagonale Griff. Die obere Gurtbefestigung ist ein ungewöhnliches Design mit zwei Armen, die die Krone umgreifen. Umgekehrt ist das Band, das in der Nähe von 6 Uhr positioniert ist, an dem Gehäuse mit einem einzigen Sohlenansatz befestigt. Das schwarze Gummiband fühlt sich unerschütterlich am Gehäuse an, dennoch verleiht das Gelenk hervorragende Flexibilität, was zu einem fantastischen Handgelenk führt. Das Gummiband ist mit blauem Alcantara ausgekleidet und belohnt einen neugierigen, erweiterten Zeigefinger mit lächelnder Taktilität.

Tatsächlich veranlasst das fliegende Tourbillon Ottanta Sei wiederholt Lächeln mit einer Fülle von herrlichen Details. Oberhalb des Zifferblatts befinden sich die Nomenklaturen der beiden Firmen, die in weißem Text auf der Unterseite des Saphirkristalls dargestellt sind.
Das Gehäuse Band ist wieder einmal ungewöhnlich Saphirglas. Auf der linken Seite des Feldes wird "Pininfarina" in weißem Text proklamiert, während im Gegenteil, neben der Zeitanzeige, die Begriffe "Limited Edition" stehen. In beiden Fällen wird der stilisierte Text in Pininfarinas Hausschrift dargestellt.


Das fliegende Tourbillon Ottanta Sei kennzeichnet eine Ausstellung Fallrückseite, die Sicht der hauseigenen Bewegung. Darüber hinaus bietet die Uhr mit ihren mehreren Fenstern zahlreiche interne Komponenten, die alle zusammenarbeiten, um den glücklichen Besitzer mit treuem Service und einer genauen Zeitmessung für viele Jahre zu versorgen.

Die Bewegung

Bovet 1822 und seine Schwesterfirma Dimier 1738 verfügen über unglaubliche Produktionsanlagen, die in der Lage sind, zahlreiche Komponenten im eigenen Haus herzustellen. Ich erinnere mich an die verschiedenen Fabriken vor ein paar Jahren besucht und auf dem hohen Quotienten aus Handarbeit beschäftigt staunen. Das Haus ist in der Lage, Zifferblätter, Brücken und eine Vielzahl von anderen Teilen, die die meisten Unternehmen beschließen, extern zu machen. Zum Beispiel wird die Balance-Feder im Flying Tourbillon Ottanta Sei in den Dimier 1738 Werkstätten in Tramelan, Schweiz hergestellt.

Das handgewickelte Kaliber 17BM03 hat ein einziges Federrohr und liefert eine ungeheure Gangreserve von 240 Stunden. Dies ist bemerkenswert, da die meisten Uhrenfirmen normalerweise zwei oder mehr Fässer enthalten, um diese Menge an gespeicherter Energie zu erreichen. Allerdings ist der Vorteil dieses Ansatzes, dass es unnötige Gewicht scheut, die Verschärfung der Art der Uhr. Der Anblick des offenen Federhauses, sichtbar über die Ausstellung Gehäuseboden, bietet Blick auf die Triebfeder in verschiedenen Spannungszuständen. Zusätzlich wird, um zu verhindern, dass die Finger des Trägers beim Wickeln der langen Triebfeder müde werden, ein patentiertes sphärisches Wicklungssystem eingeschlossen, wodurch die notwendigen Wendungen der Krone um 50% reduziert werden.
Die Räder des Getriebezuges sind rundkörnig, abgewinkelt und von Hand gefast. Die Haupttafel ist mit dem Motiv von Côtes de Genève geschmückt und zeichnet sich durch ein traditionelles Erscheinungsbild aus, während die Fassbrücke mit moderner Höflichkeit von Clous de Paris dekoriert ist.
Sehr wenig ist aus der Sicht verborgen, so dass eine reizvolle Bewegung zu beobachten durch eine Lupe. Viele der Räder verfügen über fünf schlanke Speichen, die den luftigen Charakter der Bewegung verstärken und mehr der darunter liegenden Komponenten aussetzen. Die schiere Fülle von feinen Details und bemerkenswerten Finishing beweist fast unmöglich, vollständig zu Papier zu beachten.
Der fliegende Tourbillonwagen bildet eine Umdrehung pro Minute und besteht aus 104 Bestandteilen. Das patentierte doppelseitige Tourbillon, das die Hemmung und die Ausgleichsfeder aufweist, die auf beiden Seiten des zentralen Befestigungspunktes positioniert ist, erhöht die Präzision der Uhr. Darüber hinaus zeigt dieser geniale Ansatz die Hemmung und Balance-Frühling, sowohl über die Vorder-und Rückseite der Uhr und standardmäßig offenbart mehr Details für die Delectation von Puristen. mehr sehen replika rolex und replica bell & ross

Caliber de Cartier Diver

Angus Davies mit dem Caliber de Cartier Diver in rosa Gold, mit der selbstaufziehenden Manufakturbewegung 1904 MC. Diese eingehende Überprüfung schaut jedes Element dieser luxuriösen Taucheruhr an.

Anfang dieses Jahres besuchte ich SIHH und sah einige erstaunliche Uhren von verschiedenen ausstellenden Marken. Es gab viel zu bewundern. Um einige der neuen Uhren, die freigegeben worden waren, zu beschaffen, wäre großartig gewesen, aber die fiskalische Angemessenheit herrschte in irgendwelchen geizigen Gedanken, die ich hätte halten können.
Ein Zeitmesser, der Caliber de Cartier Diver, stand besonders im Mittelpunkt und bleibt einer meiner persönlichen Highlights der jährlichen Messe.

Bild: Nils Hermann @ Cartier 2013
Diese Taucheruhr ist sowohl in Stahl- als auch in Goldvarianten erhältlich. Auf der Ausstellung zeigte Cartier das Stahlmodell, präsentiert sowohl auf einem stilvollen Armband als auch auf einem sehr attraktiven schwarzen Kautschukarmband. Während beide Modelle werw ansprechend waren, war die Schönheit des Balls, ohne Zweifel, das 18-Karat-Rosa-Goldmodell, geliefert auf einem gemusterten Gummibügel. Seine atemberaubende Design usurped seine Geschwister und entlockte Worte der unsterblichen Liebe von mir und mehreren anderen Journalisten auf der Messe.

Taucheruhren, wie ich schon bei einigen früheren Anlässen hier auf ESCAPEMENT gesagt habe, sind ein besonderes Armband der Uhr, die ich sehr ansprechend finde. Während ich keine Lust habe, tiefe Meere zu erforschen, bewundere ich die Praktik der Taucheruhren. Sie haben eine Robustheit, die sie geeignet für die tägliche Verschleiß und eine keine Unsinn Ehrlichkeit, die einen überzeugenden Fall für die Akquisition macht.
Allerdings hat Cartier mich auf Taucher-Uhren auf eine andere Art und Weise. Dieses späteste Modell ist definitiv eine echte Taucheruhr, mit einer beeindruckenden Wasserbeständigkeit von 300 Metern, Voraussetzung unidirectional Lünette und ausgezeichneter nächtlicher Lesbarkeit. Aber es bietet ein beispielloses Maß an Stil und Raffinesse oft fehlen aus diesem Marktsektor.
Cartier hat schon immer ein angeborenes Talent für die Schaffung von eleganten Uhren, die Augen anziehen, trotz der Beginn der Jahre. Diese neueste Uhr ist drop-dead gorgeous und, basierend auf früheren Erfahrungen mit anderen Cartier-Modelle, ich vermute, es wird nicht leiden, die Empörung der wechselnden Moden.

Das Zifferblatt

Im Jahr 2010 startete Cartier Calibre de Cartier Modell der Manufaktur - Uhrwerk 1904 MC enthält. Meine Kollegin, Dr. Edwina Davies, hat zuvor eine rosa Goldversion dieses Modells überprüft.
Das Zifferblatt dieser neuen Taucheruhr teilt sich viel mit dem Styling des Caliber de Cartier. Allerdings, während es eine bemerkenswerte Gemeinsamkeit zu einigen der Design-Sprache, ist der Caliber de Cartier Diver sehr viel ein neues und sehr originelles Design.
Das Zifferblatt ist schwarz, teilweise snailed und bietet einen optimalen Kontrast zu den vorgestellten weißen Ziffern. Cartier hat im oberen Teil des Zifferblatts römische Ziffern für Stundenmarkierungen verwendet, während im südlichen Bereich des Zifferblattes rechteckige Stäbe eingesetzt werden. Die resultierende Mischung ist sowohl ästhetisch attraktiv, harmonisch und hervorragend lesbar.

Rosafarbenes Gold, schwertförmige Hände, gefüttert mit Superluminova, weiter erleichtern das Ablesen. Sie weisen eine grüne Emission bei eingeschränktem Licht auf, ein Merkmal, das mit den vorgenannten Ziffern und Stundenmarkierungen gemeinsam ist.

Bild: Nils Hermann @ Cartier 2013
Die langgestreckte Datumsöffnung bei 3 Uhr wird in Gold umrahmt, wobei Bogenlinien verwendet werden, die das Profil der Blende schattieren. Zu allen Zeiten, Stil hat nicht geführt Cartier, die Usability aufzugeben.

Gelegen bei 6 Uhr, eine Tochter-Sekundenanzeige wieder verwendet Schwarz-Weiß-Farben und Frames seine schöne Form mit einem goldenen Rand.
Cartier hat meisterhaft Eleganz und Funktionalität gemischt.

Der Fall

Das rosa Goldgehäuse misst 42 mm im Durchmesser. Die Größe sollte breite Anziehungskraft haben, möglicherweise geeignet für eine Reihe von verschiedenen Handgelenk Größen.

Interessanterweise sitzt die Uhr nicht besonders hoch am Handgelenk und misst nur 11 mm in der Höhe. Während ich diese Uhr nicht als ultradünn beschreibe, ist sie im Vergleich zu vielen anderen Taucheruhren schlank. Dies ist eine wichtige Eigenschaft des Caliber de Cartier Diver; Es eignet sich für sub-aquatische Verwendung, aber, trotz seiner Robustheit, würde auch perfekt ergänzen eine schwarze Krawatte sartorial ensemble.

Die Krone ist facettiert, wobei jede Flanke mit Licht anfällig wirkt. Die vertikale Oberfläche der Krone ist mit einer facettierten Cabochon geschmückt. Während die letztere mag ein wenig übertrieben für eine Taucheruhr scheinen, bin ich von diesem köstlichen Design gedeihen Fleck.

Die Lünette ist unidirektional und erfüllt die technischen Anforderungen der ISO 6425. Beim Bewegen wird der Träger mit einer positiven Wirkung und einem hörbaren Klick mit jeder Umdrehung belohnt. Die menschliche Berührung wird wiederum durch das Gefühl der geriffelten Rand der Lünette belohnt, es vermittelt viel taktile Freude. Die rosafarbene Goldblende kennzeichnet ADLC, resultierend in einem glänzenden, sauberen Aussehen.

Vor kurzem unterhielt ich mich mit einem Freund, der ein bekannter Uhrmacher ist, und wir haben über Taucheruhren gesprochen. Wir haben unterschiedliche Ansichten. Ich mag Ausstellung Fallrückseiten, sogar auf Taucheruhren, weil ich die Schönheit der Bewegung innerhalb sehen mag. Aber mein Freund besteht darauf, dass eine Taucheruhr sollte immer einen festen Fall zurück, wenn es um Tradition zu respektieren und an Puristen appellieren. Es scheint, als ob Cartier sich der letzteren Ansicht anschließe.

Die Bewegung

Diskussion über solide Fallrücken und Ausstellungsrückseiten führt letztendlich zur Bewegung. Der Caliber 1904 MC ist eine selbstaufziehende Manufakturbewegung und alle Bilder, die ich gesehen habe, haben meinen Appetit auf die Feinverarbeitung.

Bild: Vincent Wulveryck @ Cartier 2013
Die oszillierende Masse ist mit Côtes de Genève-Motiv geschmückt und die darunter liegenden Brücken sind ähnlich dekoriert. Die Grundplatte verfügt über Perlage, die gebührende Ehrfurcht zu traditionellen Uhrmacherei Handwerk.

Bild: Vincent Wulveryck @ Cartier 2013
Der bidirektionale Rotor sitzt auf sieben keramischen Kugellagern und bietet laut Cartier "hervorragende Schlagfestigkeit und sorgt für eine lange Lebensdauer".
Der Balance-Hahn kennzeichnet eine stilisierte "C" geformte Indexjustage. Cartier hat diese Uhr mit einem signifikanten Quotienten von savoir-faire, auch auf Bereiche, die nie gesehen werden.
Twin-Barrels-Funktion innerhalb der Bewegung, liefert eine 48 Stunden Gangreserve. Idealerweise wäre es beeindruckender gewesen, eine größere Leistungsreserve von zwei Fässern zu sehen, dies könnte jedoch zu einer schwerfälligen Bewegung geführt haben, anstatt der aktuellen Kaliber 1904 MC, die eine schlanke und hoch beeindruckende 4 mm Höhe misst. mehr sehen uhren replika und replica franck muller master square

Urban Jürgensen Referenz 1140L Weißgold

Urban Jürgensen hat das Zifferblatt seines Referenz-1140L-Weißgoldes mit verschiedenen Guillloch-Mustern geschmückt und damit das Gesicht der Uhr mit einem prächtigen Tapisserie aus Texturen verziert. Angus Davies bespricht die Spezifikation dieser Zeituhr im Detail und zeigt ein Niveau der anspruchsvollen horological Rechtmäßigkeit, die ihn atemlos in der Liebe verlässt.

Unveränderlich, wenn zu einer Person eingeführt, ist es ihr Gesicht, das wir zunächst bemerken. Ebenso, beim ersten Bekanntschaft mit einer Uhr, werden unsere Augen zum Zifferblatt gezogen. Es gibt viele schöne Zifferblätter zur Verfügung für die Ablehnung der Möchtegern-Käufer, aber die Größe der Allure kann enorm variieren.
Vor kurzem traf ich Vertreter von Urban Jürgensen , erhabener Praktiker der feinen Uhrmacherei, und wurde zum ersten Mal auf den Referenz 1140L White Gold eingeführt. Das Zifferblatt umschloss sofort mein Herz und ich schwor, dass eines Tages würden wir in einem Mondlicht triumphieren.
Es gibt viele Faktoren, die die visuelle Verzauberung eines Zifferblatts erhöhen können. Eine gut gewählte Farbe, gegliederte Hände und die meisterhafte Manipulation von Tiefen und Texturen können dazu beitragen, das Prächtige vom Guten zu unterscheiden. Darüber hinaus sollte die Anordnung von Zifferblatt-Hinweisen die logische Positionierung mit der ästhetischen Attraktivität verschmelzen, wenn es irgendeine Aussicht auf Erreichen der Entwurfsgröße geben soll.

Das Zifferblatt

Die Kobalttöne des Zifferblatts verführen verführerisch mit den Augen. Das Zifferblatt besitzt eine Chamäleon-ähnliche Kapazität, die je nach dem Winkel, in dem sie gehalten wird, ihren blauen Teint verändert. Ein Teil dieses kapriziösen Verhaltens kann dem guilloché Zifferblatt zugeschrieben werden, das spielerisch mit Licht spielt.

Die Hand Guilloché Zifferblatt ist ein Produkt der sorgfältigen Handwerkskunst Handwerkskunst. Nur ein Guillocher wird auf dem Zifferblatt arbeiten, um eine gleichmäßige Anwendung von feinen Linien und anderen einheitlichen Mustern zu gewährleisten. Ungewöhnlich, in der Hightech-Welt, die wir alle teilen, wird die Technologie beiseite gesetzt, denn es gibt keinen Ersatz für den geschickten Betrieb einer Rosenmaschinendrehmaschine. Jede Drehung der Silberziffernscheibe wird sorgfältig von Hand gesteuert, um eine konsistente Schnitttiefe zu gewährleisten. Sobald sie fertig sind, schimmert die Zifferblattoberfläche mit Leben und rechtfertigt das langwierige Mittel ihrer Schöpfung.

Es dauert zwei Tage, um die wunderschönen blau gefärbten, silbernen Zifferblatt. Der Hauptbereich des Zifferblattes ist mit einem Getreide d'orge Motiv geschmückt. Die kleine Sekundenzählung weist ein Korbmuster auf, während die Stundenspur mit satiné circulaire geschmückt ist. Das Ergebnis ist eine wundervolle Tapisserie der Textur, die mit zahlreichen Gipfeln und Tälern überzogen ist und eine bezaubernde Ästhetik verleiht, die an Jacquard-Seide erinnert. Noch beeindruckender ist, dass das Zifferblatt aus einer Scheibe aufgebaut ist, wodurch der einfachere Lösungsansatz von Lötstiften mit alternativen Mustern vermieden wird.

Die festen weißen Goldhände werden von Hand gefertigt. Der Stundenzeiger verfügt über ein großes Auge, bestehend aus einem "konzentrisch diamant polierten Goldring-Einsatz", der aufgrund seiner präzisen Reibpassung in Position gehalten wird. Die Hände sprechen eloquent mit scheinbar Anmut.
Die kurze Inventur der Indikatoren bietet eine willkommene Klarheit der Zweck. Stunden, Minuten und kleine Sekunden werden deutlich ohne Störung von benachbarten Komplikationen ausgedrückt. Das Ergebnis ist wunderbar.
Die angewendeten Weißgold-Stunden-Indizes überlaufen mit Raffinesse, mit freundlicher Genehmigung ihrer zahlreichen Facetten und würdigen Spitzen.

Der Fall

Das Weißgoldgehäuse der Referenz 1140L besteht aus drei Teilen und misst einen zurückhaltenden Durchmesser von 40 mm. Der Maßstab und die Gestaltung des Gehäuses zeigen einen gedämpften Charakter, der angesichts des populären Phänomens "Bling" und des auffälligen Konsums fliegt. Zweifellos ist eine Urban Jürgensen Zeitmesser für den anspruchsvollen Träger.

Es ist ein willkommenes Gefühl der Tradition mit jedem Zeitmesser mit dem Urban Jürgensen Namen. Beispielsweise wird dieser Fall aus einem massiven Block aus Weißgold mit einer drehbaren Drehmaschine gefräst. Es herrscht eine wunderbare Abwesenheit von Eile, die die Kultur dieses verehrten Hauses durchdringt. Darüber hinaus bekräftigt das makellose Ergebnis trotz der hohen Handarbeit die Tapferkeit der zeitgenössischen Handwerker.

Die Laschen sind außergewöhnlich. Sie beginnen das Leben als einen Block aus Gold, geschmiedet in Tränenform. Dieses Verfahren erfordert, daß die Stollen einem hohen Druck von 50 Tonnen ausgesetzt werden. Danach ist ein Erhitzen und dann ein Abkühlen des Metalls notwendig, um zu verhindern, daß das Gold spröde wird. Dieser Vorgang wird mehrfach wiederholt, wobei winzige Goldmengen von der Oberfläche gepaart werden, bis die gewünschte Form erreicht ist. Danach werden die Laschen gefräst, handpoliert und schließlich mit dem Gehäuse verlötet. Ich habe wiederholt die Laschen der Referenz 1140L untersucht und kann bezeugen, dass keine Spuren von Lot zu sehen sind. In der Tat ist die nahtlose Verbindung zwischen den Laschen und dem Gehäuse immens beeindruckend. Darüber hinaus verleihen sie einen Grad der ästhetischen Poise, die den Fall als besondere unterscheidet.
Die rechte Seite des Falles ist die Krone. Es ist einfach zu manipulieren, nimmt aber eine diskrete Präsenz auf dem Fallband. Über der Krone wirft die konvexe Lünette interessante Schatten, die mit den gewölbten Seiten des Gehäusebandes verführerisch kontrastieren. Die geschwungenen Flanken des Gehäuses, die länger dauern als die geraden Seiten, verstärken das Gefühl der kompromisslosen Konstruktion.

Bewundern der dorsalen Ebene der Referenz 1140L ist ein weiteres Vergnügen, das der Träger erwartet. Der verschraubte Gehäuseboden verfügt über 12 Kanten, um das Öffnen der Uhr für gelegentliche Wartungsanforderungen zu erleichtern. Ein großdimensionales Saphirglas verleiht in diesem Exemplar der haute horlogerie einen herrlichen, widescreen Blick auf die handgewickelte Bewegung.

Das schwarze Alligator-Hautband, das auf die Prüflinie paßte, die ich geschätzt hatte, war schön markiert und hatte eine prächtige taktile Begegnung. Das Band ist mit einer weißen Gold-Dornschließe gepaart, die im markanten C-Wölbungsdesign der Marke geliefert wird.

Die Bewegung

Die 'Urban Jürgensen Bewegung P4' ist eine handgewickelte Bewegung mit einem Schweizer Hebelhemd. Die Balance hat eine Frequenz von 21.600 vph (3Hz) und die Bewegung enthält 23 Steine. Twin Barrels arbeiten zusammen, um eine beeindruckende Gangreserve von 72 Stunden zu liefern. Allerdings erscheint die Diskussion der Figuren zufällig, denn der herausragendste Aspekt dieses Kalibers ist das makellose Finissage-Manifest.

Die Brücken sind mit Côtes de Genève rayonnantes verziert. Die genaue Untersuchung zeigt, dass jede Linie schön dargestellt ist. Die Brücken sind mit goldenem Text eingraviert und erhöhen den Sinn für Luxus. Die Juwelen sinken poliert zu einer spiegelähnlichen Oberfläche. Das Ratschenrad ist kreisförmig und sportlich glänzende Zähne. Thermisch gebläute Schrauben sind allgegenwärtig, wahrscheinlich, um ein warmes Glühen zu verleihen den Backen von jedem sterben-harten Puristen.
Ich persönlich liebe die Balancenbrücke, die ein Doppelarmdesign kennzeichnet, das Anblick der verschraubten Balance nahezu in seiner vollen Gesamtheit erlaubt. Die Architektur der Gleichgewichtsbrücke zeigt eine greifbare Leichtigkeit und zarte Erscheinung, die in dieser Uhr weit verbreitet ist.
Schließlich fühle ich mich gezwungen, den Raum zwischen den Brücken zu erwähnen. Die Lücken sind ausreichend, um es dem Träger zu ermöglichen, die kreisförmig gekörnten Räder des Getriebezugs zu sehen. Insbesondere kann das Mittelrad gesehen werden, das oberhalb der perfekt präsentierten Perlage schwebt und einem schönen Gefühl des mechanischen Theaters für die Ablenkung des glücklichen Trägers verleiht. mehr sehen uhren rolex und replica franck muller andere

H. Moser & Cie Fabrik-Besuch, und einige Marken-Geschichte ...

Wenn wir darüber reden , «produziert», die ersten Namen zu Pop - up sind, die meiste Zeit, Breguet , Patek Philippe , Rolex , für die großen. Ulysse Nardin , Christophe Claret , wenn es um die eigenständigen Marken kommt. Und was ist mit H. Moser & Cie? Es ist auch eine reine Herstellung, Spirale enthalten, aber bescheidener, mit nur 1000 Stück pro Jahr. Wir besuchten es.

H. Moser & Cie ist eine junge, alte Marke! Es wurde auf der Wende des Jahrhunderts aufgewacht, während es im Jahre 1828 erstellt wurde. Zu der Zeit war es Sitz in St. Petersburg, Russland, wo die Marke eine Menge Geschäft. Eine Fertigung mit Sitz in Le Locle wurde jedoch im Jahr 1829 eröffnet. Die Marke setzte sich erst 1848 in Schaffhausen nieder, wo sie heute noch basiert.

H. Moser & Cie - Uhr Teil

Nach seiner Rückkehr nach Schaffhausen engagiert sich Heinrich Moser für die Entwicklung der Stadt, insbesondere durch den Bau einer hydraulischen Turbine, die ihm eine eigene Energiequelle zur Verfügung stellt. Ab 1860 riefen große Uhrenmarken wegen der Qualität seiner Bewegungen seine Dienste an.

Als er 1874 starb, übernahm seine Frau die Firma und verkaufte die verschiedenen Abteilungen, unter der Bedingung, dass sie den Namen "H. Moser & Cie '. Die russische Revolution 1917 brachte dort ein Ende, so dass sich H. Moser & Cie für die nächsten sechzig Jahre auf den Schweizer Markt konzentrierte.

Im Jahr 2002 hat der Unternehmer Jürgen Lange wieder den Namen H. Moser & Cie eingetragen. Vier Jahre später kehrte der Hersteller mit der ersten Kollektion mit dem originalen illustren Namen zurück. Vor kurzem wurde 2012 der frühere Direktor von Audemars Piguet Georges-Henri Meylan zum Mehrheitsgesellschafter.

H. Moser & Cie - Fertigung Werkbank

Heute ist H. Moser & Cie zwei verschiedene Dinge: die Fertigung als solche, die im Haus ein komplettes Sortiment von sechs Kaliber herstellt, und Precision Engineering, eine Business Unit, die für andere Unternehmen mit Hindernissen ausgestattet ist, komplett zusammengebaut oder nur die Spirale.

Moser heute meistert eine breite Palette von Komplikationen, von QP zu Tourbillons, und ist in einer sehr begrenzten Anzahl von Standorten verteilt. Überraschenderweise ist der beste Verkäufer der Marke ... seine QP! Das Modell hat den höchsten Preis des gewann GPHG, dem Grand Prix de l'Horlogerie de Genève im Jahr 2006.

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Seiko SBDC001 'Sumo' Hands-On Bewertung

Im Inneren finden wir die Seiko 6R15 Bewegung, die als Arbeitspferd konzipiert und gebaut zu sein scheint. Es hat nicht die fancy Ende seiner teurer Marine Master Brüder, aber es macht den Job gut in Sachen Genauigkeit. Da dieses Scuba 200M Modell seit ein paar Jahren auf dem Markt ist, ist meine Annahme, dass seine Zuverlässigkeit auch auf dem Niveau ist.

Also, was habe ich für meine 350 Euro bekommen? Bin ich so begeistert und begeistert von Design und Performance und vielen Seiko-Fans? Dies ist keine einfache Frage zu beantworten im Grunde. Es hängt von Ihren Erwartungen ab. Wenn Sie bedenken, dass dies eine <500 Euro Uhr ist, ist es eine wirklich (WIRKLICH) gute und interessante Uhr. Vielleicht würden einige Zeitschriften oder Rezensenten es als "Bester Kauf" markieren. Ich würde wirklich damit einverstanden. Selbst wenn man den Preis ein bisschen unter den 850 Euro ankurbeln würde, wäre es noch eine Uhr zu beachten. Allerdings, und dies ist, wo ich nicht mit einigen bestehenden Bewertungen von Eigentümern da draußen zustimmen, können Sie nicht vergleichen Sie diese Uhr auf einige Schweizer Marken in der 1000 bis 1500 Euro Kategorie. Zunächst einmal, das Armband ist total Mist meiner Meinung nach. Sogar für eine 500 Eurouhr ist es ein fadenscheiniges Gefühlarmband mit einer preiswerten Schließe. Das erste, was ich tat, war es mit einem Gummiband zu tauschen. Ich bestellte das Gummiband, das eigentlich zum Seiko Marine Master 300 gehört (eine andere Kategorie Uhr) für nur 30 Euro und es sieht und fühlt sich erstaunlich gut. Möglicherweise werden einige Leute das Edelstahlarmband bevorzugen, und ich erkenne, daß viele Leute unterschiedliche Meinungen und Ansichten von haben, was ein gutes Armband sein sollte, aber ich entfernte es und schaute nie zurück. Ich würde nicht einmal wissen, wo das Ding jetzt ist, ehrlich zu sein. Warum denke ich, dass es nicht vergleichen kann - sagen wir - eine 1200 Euro Longines? Nun, das Finish der Seiko Sumo Fall sieht sehr schön, aber das Bürsten ist sehr leicht auf der Oberfläche getan. Dies bedeutet auch, dass Kratzer sehr leicht gemacht und sehr sichtbar sind. Das Armband war etwas, was ich bereits erwähnt. Verlässt das Zifferblatt. Die Zifferblatt ist schön und sehr lesbar und leuchtet wie verrückt in der Dunkelheit, aber das Finish auf dem Zifferblatt ist einfach nicht so schön wie auf dem 1200 Euro Longines. Es gibt weniger Details in ihm. Bewegung weise ist es schwer zu sagen, ich bin kein Uhrmacher also muss ich hier Annahmen machen, dass ich eher nicht tun. Ich würde sagen, dass die Seiko-Bewegung wirklich gut läuft, aber die optische Oberfläche fehlt. Jedoch, da es ein geschlossenes Gehäuse hat sowieso, sind Sie wahrscheinlich nicht von ihr sowieso belästigt.

Seiko SBDC001 'Sumo' - Gehäuseboden

Alles in allem ist es eine große Uhr für seinen Preis und wenn Sie es als solches sehen können (lassen Sie uns fair sein und den offiziellen Listenpreis von 600 Euro hier), ist es eine hervorragende Uhr, die Ihnen eine zuverlässige Uhr seit Jahren bringt Zu kommen wahrscheinlich. Grundsätzlich ist es eine ehrfürchtige Uhr aber erwarten Sie nicht, ein Äquivalent von einem Omega Seamaster Fachmann zum Beispiel zu erhalten.

Ich finde mich das Tragen der Sumo von Zeit zu Zeit, vor allem während der Wochenenden, wenn ich nicht Angst vor Kratzen oder Beschädigung einer meiner teurer Uhren, wenn einige Arbeit an meinem Auto, spielen mit meinem Kind oder andere Aktivitäten Wo Sie leicht kratzen oder stoßen Sie Ihre Uhr in etwas, das härter als das Material Ihrer Uhr ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass jemand dieses - oder ähnliche Modell - als seine erste mechanische Uhr kaufen. Es würde es eine große erste Erfahrung in der Welt der mechanischen Uhren, oder Seiko Uhren.

Seiko SBDC001 'Sumo' - Wristshot

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